Проекты домов Строительство Калькуляторы

Изготовление парников из профильной трубы. Парник стальной из профильной трубы. Инструменты и материалы, необходимые для создания металлической теплицы.

Чтобы воспользоваться всем достоинствами теплицы на садовом участке, еще на стадии ее проектирования имеет смысл особое внимание уделить выбору материалов для каркаса и стен.

От прочности каркаса будет зависеть долговечность теплицы, от свойств укрывного материала – самочувствие растений. Наилучшее сочетание данных требований демонстрирует пара «профильная труба/сотовый поликарбонат» .

Вконтакте

Особенности теплицы на каркасе из профильных труб

Сотовый поликарбонат по своим характеристикам почти идеален для использования в качестве материала для теплиц.

Он пропускает почти весь спектр солнечного излучения, за счет наличия воздушной прослойки отлично держит тепло и абсолютно нечувствителен к уровню влажности.

Вместе с тем, жесткость поликарбоната не означает возможность строительства бескаркасных теплиц. Под собственным весом пластиковые листы быстро начнут прогибаться, их края начнут выкрашиваться, а по поверхности панелей побегут трещины. Поэтому наличие каркаса жизненно необходимо.

Металлическая профильная труба имеет ряд преимуществ перед другими каркасными материалами:

  • большая механическая прочность позволяет не только без труда выдерживать весь пластиковых стен теплицы, но и противостоять снеговым нагрузкам вплоть до 300 кг/м.кв.;
  • жесткий металлический каркас снимает проблему размещения мощного осветительного и отопительного оборудования, необходимого при эксплуатации теплицы в зимнее время;
  • сборка, разборка и обслуживание занимают минимум времени.

Из недостатков отмечается лишь некоторое увеличение затрат на материалы, а также необходимость пользоваться специальным инструментом для создания дуговых конструкций.



Хотите узнать больше? Подписывайтесь на наш паблик ВК, там все самое вкусное от редакции и интересности от читателей:

Варианты конструкции

Существует несколько типов теплиц с трубным каркасом :

  1. Прямоугольные с двускатной крышей . Такие теплицы внешне походят на обычный загородный дом и отличаются самой большой распространенностью. Их удобство состоит в значительном внутреннем объеме, позволяющем выращивать высокие растения не только в центральной части теплицы, но и вдоль стен.
  2. Прямоугольные тоннельные . Отличаются плоской крышей, которая позволяет экономить дорогостоящие трубы, но при этом намного сокращает объем помещений закрытого грунта. Кроме того, на горизонтальной крыше в зимнее время накапливается снег, из-за внутреннего тепла парника превращающийся в лед и своей большой массой угрожающий поликарбонату.
  3. Арочная форма . Примечательна самым рациональным расходом строительных материалов. Однако без специальных трубогибов изогнуть профильную металлическую трубу в идеальную дугу весьма проблематично.

В качестве материала обычно используют трубы с сечением либо 20×20 мм, либо 20×40 мм. Последние обладают таким запасом прочности, что могут быть использованы для любых конструктивных элементов. Но они имеют не самую малую массу и не всегда оправданную для парникового хозяйства стоимость.

Поэтому считается более разумным применять трубы профиля 20×40 лишь для вертикальных стеновых опор и стропил. Во всех остальных случаях (перемычки, перекладины и т.п.), более рациональны недорогие трубы 20×20.



Подготовка к строительству

С чего следует начать строительство теплицы из поликарбоната и из профильной трубы своими руками?

Наличие прочного металлического каркаса делает возможным размещение теплицы в любом удобном месте приусадебного участка. С любыми ветровыми нагрузками она справится и без дополнительной защиты в виде деревьев или стен капитальных строений.

Однако остается необходимость учитывать свойства грунта . Избыток влаги в помещении теплицы не приведет ни к чему хорошему, поэтому почва под ней должна быть максимально сухой. Обычно самыми сухими оказываются грунты с большим содержанием песка. Изобилие же глины может сигнализировать о высоком риске заболачивания.

По сторонам света теплицы ориентируют так, чтобы одной длинной стороной они смотрели на юг. Тем самым получится захватывать солнечный свет под большим углом, исключающим его отражение от зеркально гладкого поликарбоната.

Определившись с местом, можно приступить к определению размеров теплицы и изготовлению чертежа . От последнего отказываться не рекомендуется, поскольку невозможно без ошибок выполнить задуманное без бумажной схемы с указанием всех размеров.

При расчете двускатной крыши ее угол нельзя делать слишком крутым. Это может привести у увеличению процента отраженного солнечного излучения и снижению эффективности теплицы.

Габариты теплицы и размеры отдельных ее элементов выбираются не только с учетом собственных желаний, но и исходя из фактической длины доступного материала. Чем меньше будет оставаться обрезков, тем дешевле выйдет теплица.

Теплица своими руками из поликарбоната (чертеж) из профильной трубы.



Технология возведения

Как построить теплицу из поликарбоната своими руками из профильной трубы? Все работы делятся на несколько этапов :

  1. Разметка . Выполняется разметка с помощью колышков и бечевки, натягиваемой между ними по периметру будущей теплицы. В дальнейшем эта конструкция поможет не ошибиться при устройстве фундамента.
  2. Полностью собранный металлический каркас очень устойчив к скручиванию, хотя при этом и отличается минимальным количеством вертикальных опор.
  3. Эти особенности делают оптимальным выбор в пользу столбчатого фундамента из асбоцементных труб . Устраивается он следующим образом:

  • по разметке в грунте выбуриваются шурфы;
  • в получившиеся отверстия опускают обрезки асбоцементных труб;
  • свободное место между трубой и стенками шурфа заполняют песком или грунтом (с трамбовкой);
  • трубу заполняют бетонным раствором;
  • в верхний срез погружают в бетон отрезок металлической пластины или арматуры. Эти элементы будут нужны для связки каркаса теплицы с фундаментом.

  • . Начинают ее со сборки торцевых стенок теплицы. Соединять отдельные элементы можно либо сваркой, либо с помощью соединительных тройников, уголков или муфт.
  • В последнем случае потребуется дополнительное болтовое крепление. В случае со сваркой не обязательно отрезать каждый элемент каркаса. Можно на трубе сделать угловые надрезы на расстояниях, соответствующих длинам соседних элементов.


    Когда одна из торцевых стенок будет готова, ее приваривают или прикручивают болтами к крепежным элементом столбчатого фундамента. Затем те же действия выполняют с противоположной торцевой стенкой и промежуточными вертикальными опорами, если таковые имеются по проекту.

    Завершает сборку каркаса установка горизонтальных перекладин на стенах и кровле.

  • Навешивание панелей сотового поликарбоната . Для крепежа данного вида пластика лучше всего пользоваться саморезами с термошайбами. Какое крепление позволит избежать проникновения влаги внутрь поликарбоната, что чревато ухудшением его свойств.

  • Работая с сотовым поикарбонатом, необходимо следить, чтобы его воздушные ячейки располагались или вертикально, или под уклоном. Горизонтальное расположение чревато накоплением влаги.

    Для стыковки панелей между собой применяются специальные стыковочные планки, позволяющие избежать появления щелей. Такие планки существуют как для плоских поверхностей, так и для угловых соединений.

  • Установка дверей и форточек . В качестве дверных косяков используют дополнительные вертикальные стойки в одном из торцов теплицы. Имеет смысл расположить дверь не строго в центральной части торца, а с некоторым смещением. Это даст большую свободу маневра при планировании грядок.
  • Окна в теплицах принято крепить к стропилам двускатной крыши. В остальном они не отличаются по конструкции от дверей и тоже выполнены из отрезка сотового поликарбоната на металлическом или деревянном каркасе.

    Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

    Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

    Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях - мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

    Своими руками изготовленные, сегодня достаточно распространены. Это обусловлено несколькими причинами, одна из них выражена в легкости монтажа, а вторая в бюджетности проведения работ. Если вы запасливый домашний мастер, то построить такую конструкцию можно будет, даже не приобретая материал. Для того чтобы произвести сборку, не потребуется иметь специальные навыки, нужно будет только следовать определенным советам. После того как теплица будет готова, ее не придется обслуживать, а если в качестве укрывного материала будет выбрана прочная разновидность, то парник даже не придется разбирать на зиму. В отличие от теплиц, в основе каркаса которых другие материалы по типу дерева, отличается прочностью, кроме того, ее элементы не способны поразить процессы гниения, да и грибковые поражения установке не страшны. Теплицы такого типа устойчивы к деформации, которая может быть вызвана повышенной температурой.

    Разновидности форм теплиц

    Наиболее часто возводится арочная теплица из профильной трубы своими руками. Она подходит для того, чтобы выращивать в ее пространстве невысокие растения. Одна из особенностей такой теплицы состоит в возможности крыши к самоочищению. Ведь на поверхность постоянно будет падать мусор, а также осадки. Форма может быть и тоннельной. Такие установки обладают стандартными размерами. Таким образом, ее высота ограничена 5 м, тогда как ширина равна 10 м. Если есть необходимость в выращивании высокорослых растений, то стоит выбрать для строительства именно тоннельную форму. Если на территории застройки преобладают сильные ветры, то такая теплица будет стойко их переносить.

    Может быть изготовлена двухскатная теплица из профильной трубы своими руками. Если выбрать такую форму, то можно установить довольно высокую конструкцию, внутри которой можно будет передвигаться во весь рост. Применяется такая форма для выращивания зелени, укрепленной на опорах, а также прямостоящих и вьющихся культурных растений. Если есть потребность распределить площадь участка рационально, то стоит выбрать именно такую форму. Иногда в строительстве используется и пирамидальная форма, теплица такого типа тоже будет занимать мало места.

    Определение места для установки теплицы

    Прежде чем приступить к строительству теплицы из профильной трубы своими руками, необходимо определить место, где она будет установлена. Среди главных особенностей места для проведения монтажа можно выделить наличие достаточного количества света в течение дня. Не стоит начинать работы, если вблизи есть высокорослые деревья, которые дают тень. Необходимо учесть, что к теплице должен быть удобный подход для того, чтобы была возможность заносить в ее внутреннее пространство воду и удобрения.


    Если предполагается выстраивать вытянутую по форме теплицу, то ее предпочтительнее расположить с востока на запад. При строительстве конструкции с створку, предназначенную для проветривания, необходимо располагать на южном скате.

    Подготовка к проведению строительства


    Для теплицы из профильной трубы своими руками необходимо подготовить трубы, которые лягут в основу каркаса. Диаметр этих элементов должен быть ограничен 40х20 мм, именно такие заготовки будут способны обеспечить прочность и устойчивость. А вот при изготовлении связки между рамами необходимо использовать трубы, сечение которых равно 20х20 мм. Первоначально необходимо подготовить схему конструкции. Если есть необходимость построить теплицу, которая будет обладать более внушительной полезной площадью, то стоит использовать полукруглую раму, а не двухскатную, однако если вы решите выбрать именно ее, то придется запастись трубогибом. Его стоимость довольно внушительна, поэтому приобретать его для изготовления одного парника нецелесообразно. Хорошо, если будет возможность взять такое оборудование в аренду.

    Определение параметров


    Перед тем как делать чертеж для теплицы из профильной трубы своими руками, необходимо учесть, что каркас должен обладать длиной, равной 6,05 м. Этот параметр обусловлен стандартным реализуемой в магазинах. Что касается высоты, то необходимо остановить выбор на 1,7 м. Это указывает на то, что профиля будет необходимо 3,4 м. От длины отрезка останется кусок в 2,65 м. Если учесть угол наклона ската крыши, то, как правило, угол равен 30 0 , а вот ширина будет равна 2,24 м. Если от полученной ширины убрать 24 см, то это позволит накрыть конструкцию стандартным полотном поликарбоната, кроме того, для стока воды будут оставлены свесы по бокам.

    Если предпочесть именно такую теплицу, то это позволит обойтись без инструментов, стоимость которых высока.

    Определение конструкции фундамента

    Прежде чем начинать строить из профильной трубы своими руками, необходимо позаботиться о фундаменте. Варианты его строительства могут быть разными. В основе могут быть материалы, которые удастся найти на участке, это может быть железнодорожная шпала и даже ростверк из винтовой сваи. Но наиболее популярным среди дачников является фундамент, возведенный на основе бетона. При этом конструкция будет мелкозаглубленной. Заложить основание предстоит на один штык лопаты.

    Строительство фундамента

    До того необходимо тщательно разровнять площадку и подготовить котлован. После по периметру необходимо заложить анкера для монтажа профильных труб. Следующим шагом станет приготовление раствора, среди ингредиентов которого будут галька, песок и цемент. Подготовленную смесь можно залить в котлован и оставить в таком состоянии до момента схватывания раствора.

    Работа над монтажом каркаса


    Следующий этап предполагает изготовление теплицы из профильной трубы своими руками, что указывает на необходимость сборки каркаса. К закладным элементам для этого предстоит приварить профиль, сечение которого равно 40х20 мм. Эта конструкция будет выступать в качестве надежной основы для крепежа вспомогательных и главных рам. Для того чтобы исключить перекосы, монтаж рам следует осуществлять на гладкой и прочной поверхности. При необходимости выполнить рез не стоит торопиться разрезать весь отрезок, первоначально следует сделать лишь надрез в области сгиба. После рекомендуется согнуть трубу, чтобы была возможность получить раму требуемой конфигурации. Затем можно приступать к проварке стыков на заготовке, которая предварительно должна быть собрана.

    При работе должна использоваться схема теплицы из профильной трубы, своими руками ее сделать нетрудно. Стоит помнить, что торцевая рама выступает в качестве важной несущей конструкции, в ней необходимо монтировать дверь и форточку. Делать это рекомендуется на раме, которая предварительно уложена на площадку. Дверную рамку необходимо сварить из трубы, сечение которой равно 40х20 мм, что касается форточки, то ее предстоит изготовить из профиля 20х20 мм.


    Необходимо взять во внимание ширину полотен поликарбоната, которая равна 2 м, это позволит определить расстояние между арками. Длина должна быть подобрана с тем расчетом, чтобы стыки оказались на профильной трубе. При каркасных трубах 40х20 можно обеспечить шаг в 1 м. Рамы каркаса должны быть монтированы на расстоянии в 1 метр, после их необходимо укрепить между собой трубами 20х20. Для чего отрезки следует вварить заподлицо с главным профилем. Это соединение помогает покрыть парник ровным слоем материала.

    Монтаж элементов каркаса


    Схема теплицы из профильной трубы своими руками должна быть подготовлена заблаговременно. Сборку элементов по вертикали следует начинать с торцевой рамы с дверью. Для того чтобы обеспечить точное сопряжение с вертикальной плоскостью, ее необходимо укрепить посредством раскосов уголков, которые должны быть приварены к горизонтальной трубе основания. Горизонтально расположенную связку из труб профиля нужно монтировать с отступом в 10 см от перегиба рам, что позволит хорошо зафиксировать поликарбонат по длине и ширине.

    Крепление укрытия

    В работе необходимо использовать чертеж теплицы из профильной трубы, своими руками так получится произвести более качественную сборку. На последнем этапе предстоит укрепить поликарбонат, делать это необходимо посредством саморезов 3,2х25 мм с прессшайбой.

    Теплица - это практичная конструкция, позволяющая иметь свежие овощи или фрукты от ранней весны до глубокой осени. Располагают ее на приусадебном участке, не далеко от дома. Устанавливают теплицы и на даче. Если соорудить ее больших размеров, то она может быть не только источником бесплатных витаминов, но и приносить дополнительный доход от продажи овощей или цветов. Чтобы сделать теплицу своими руками, чертежи и нюансы необходимо продумать заранее. Оптимальным материалом будет профильная труба 20 х 40 мм. Подробно о конструкциях и этапах создания описано ниже.

    Желающему сварить теплицу из профильной трубы своими руками, потребуется заготовить несколько материалов. А именно:

    • металлопрофиль 20 х 40 мм или близкий к этим параметрам, с толщиной стенки 1,2 мм (количество метров зависит от будущих размеров конструкции);
    • уголок с полкой 40мм;
    • навесы 4 шт;
    • анкера диаметром 10 мм и длинной 120 мм;
    • арматура 10-12 мм для армирования основания;
    • цемент и песок;
    • доски для опалубки;
    • листы поликарбоната и термошайбы для их крепления.

    Все работы получится выполнить самостоятельно. На этой странице имеется схема разнообразных конструкций и видео по созданию теплиц. Из инструментов понадобятся: сварочный аппарат, болгарка, приспособление для сгибания трубы, дрель, разводной ключ, лопата, молоток. Процесс выполняется в последовательности, описанной в данной статье.

    Фундамент

    Для того, чтобы теплица прочно стояла и не проседала под тяжестью металла, необходимо создать надежное основание. Это может быть линейный фундамент с армированной конструкцией внутри. Еще на этом этапе нужно определиться с размерами будущей теплицы. Если она делается только для нужд семьи, то «классическим» вариантом является 3 х 4 м. В случае большой семьи можно изготовить конструкцию 3 х 6 или 3 х 8 м. Поскольку длина профильной трубы стандартна - 6 метров, выбор размера должен быть в пользу четного числа, чтобы облегчить деление материала и резку. Когда размеры определены, и свой чертеж составлен, можно приступать к делу.

    Копается траншея шириной 300 мм и глубиной 500 - 700 мм. Из досок собирается опалубка, которая будет удерживать стенки фундамента. В нее закладывается каркас из арматуры, которая вяжется проволокой в короб. В раствор из цемента и песка добавляется щебенка и гравий. Все это заливается и оставляется на десять суток, чтобы уплотнится и затвердеть.

    На фундамент накладывается нижний периметр теплицы, от которого будет выстраиваться вся конструкция. Профильная труба соединяется по одной прихватке на каждом углу, после чего проверяется равенство диагоналей. Потребуется длинная рулетка. Когда параметры выставлены точно, можно поставить по второй прихватке на каждый угол и обварить эти соединения «крест на крест», чтобы избежать деформирования конструкции и сбоя размеров.

    Когда нижний периметр готов, требуется зафиксировать его на бетонном основании. Для этого из уголка нарезаются отрезки по 50 мм шириной, в которых просверливается отверстие на 11 мм. Цельную сторону уголка приваривают к боковой части металлопрофиля так, чтобы отверстие располагалось над фундаментом. Фиксация производится анкерным болтом. Расстояние между элементами крепежа составляет 1300 мм.

    Чертежи и форма теплицы

    Как можно увидеть на рисунках, теплица своими руками из металлопрофиля, чертежи которой приводятся на этой странице, имеет разнообразные варианты по форме исполнения. В зависимости от выбранного типа конструкции определяется количество материала.

    Теплицы могут быть с ровными стойками 2500 мм и прямой крышей. Это напоминает гараж, но с прозрачными стенами. Такая конструкция будет самой простой в монтаже. Более сложные варианты - это прямые стойки 2000 мм и треугольная (двухскатная) крыша. Самым сложным будет создать арочную теплицу. Здесь высота стоек зависит от личного предпочтения и выращиваемых сортов овощей. Чем выше конструкция, тем легче в ней регулировать температуру. Если холодно - то это позволит собирать тепло. Когда очень жарко, можно открыть вентилирующее окно и убрать теплый воздух без переохлаждения растений. Минимальная высота в верхней точке должна составлять 2500 мм. Арочное перекрытие может начинаться от стоек в 300 мм. Но бывают варианты со стойками в 1300 мм.

    Установка стоек и перемычек

    Стенки теплицы образуются за счет стоек, приваренных к основанию. Этот стык следует сделать по всему периметру приставленного профиля, потому что на него будет оказываться большая нагрузка при ветре. Стойки варятся по углам и через каждые 1000 мм от предыдущей.

    Чтобы укрепить металлоконструкцию необходимы связывающие элементы, которые будут соединять стойки по всей высоте между собой. Такие перемычки выполняются из метровых кусков профиля. Но подойдут и полоски металла с толщиной стенки 1,5 - 2 мм и шириной 30 мм. Для надежного каркаса их приваривают через каждые 1000 мм параллельно основанию до верхней точки крыши. Полосы нужно приварить к наружным углам профиля. В последствии, к ним будет удобно крепить поликарбонат.

    О крыше

    Ровная крыша монтируется как одна из сторон теплицы:

    • привариваются основные балки профиля 20 х 40 мм через каждые 1000 мм (это может быть продолжение линии вертикальной стойки);
    • крепятся поперечины из метровых обрезков или полос металла;
    • фиксируется поликарбонат на термошайбы.

    В случае треугольной крыши варится два одинаковых равнобедренных треугольника, по верхним углам которых прокладывается соединительная балка. Ребра жесткости привариваются к верхнему периметру коробки и этой балке.

    Для арочной крыши необходимо изготовить приспособление для гиба профиля. Конструкция состоит из двух роликов, соединенных цепной передачей, и приводящейся в движение воротком. Сверху имеется третий ролик, прижимающий профиль благодаря кручению винта. Процесс происходит следующим образом:

    1. Труба загоняется концом в приспособление.
    2. Винтом производится вдавливание прижимного ролика на несколько оборотов. Поскольку расстояние между нижними роликами около 500 мм, сильно прогнуть сразу не получится.
    3. Вращением воротка протягивается труба по всей длине, принимая дугообразную форму.
    4. Чтобы получить арку нужной окружности, эту операцию повторяют несколько раз, периодически подтягивая прижимной ролик.

    Для теплицы шириной 3 м, понадобится труба 4,7 м, которая после проката в устройстве примет идеально полукруглую форму. Чтобы арки не разогнулись в последствии, между нижними краями приваривается стяжка. Это обеспечит жесткость и прочность. Между арками тоже накладываются перемычки, как и на стенках.

    Двери и окно

    Для входа в теплицу изготавливаются двери. Часто их устанавливают на торце посередине или со смещением. Для монтажа потребуется две стойки, которые будут выполнять роль лудки. По внутренним размерам собирается рамка двери, с соблюдением зазоров по краям 3-5 мм. Порожек варить в теплице не обязательно. Крепится только верхняя перемычка между стойками над дверью. Для жесткости рамки потребуется одна вертикальная рейка и две поперечных. Навесы размещаются с той стороны, которая удобна для эксплуатации и полива будущей теплицы.

    В верхней точке крыши целесообразно сделать окно для вентиляции и регулировки температуры. Большинство теплиц, если их правильно сделать, хорошо держат тепло, поэтому проблем с переохлаждением не возникает. Но когда солнце сильно припекает днем, температура может становиться опасной для молодых растений. Чтобы обеспечить выход горячего воздуха, нужно открыть окно. Его размеры произвольны, и зависят от формы и размеров крыши. Достаточно рамки 500 х 300 мм и двух навесов, которые позволят быстро проветрить теплицу. Если общая высота металлоконструкции большая, то для удобного открытия окна нужно предусмотреть механизм (удлинитель, разблокирующий засов).

    Поскольку в теплице поддерживается определенная влажность, профильная труба быстро покроется коррозией. Чтобы это предотвратить, швы необходимо очистить от шлака и покрасить всю металлоконструкцию шпаклевкой или масляной краской. После высыхания покрытия можно приступать к окончательному этапу - креплению поликарбоната. Он фиксируется на термошайбы, чтобы материал не рвался при температурных расширениях.

    Собственная теплица, которую удалось изготовить своими руками, будет приносить эмоциональное удовольствие и вкусные овощи большую часть года. Собрав ее в согласии с приведенной здесь инструкцией, можно обеспечить эксплуатацию в течение 10 лет. Затем, придется сменить только листы поликарбоната и продолжить пользоваться изделием.

    4012 0 0

    Как самостоятельно собрать каркас теплицы из профильной трубы, и есть ли другая альтернатива

    Любой хороший хозяин, решивший выстроить себе теплицу и пройдясь по профильным сайтам в сети, довольно быстро начинает понимать, что каркас теплицы из профильной трубы, на данный момент является самым надежным и долговечным вариантом. В свое время я перебрал несколько вариантов и остановился именно на нем. В этой статье я расскажу о тонкостях создания такой конструкции, а также поведаю о более простых и дешевых моделях, которые с успехом работают у меня, а значит и вам могут быть интересны.

    Разновидности конструкций, или какая теплица вам нужна

    Цена или точнее сказать себестоимость конструкции, это первое, что интересует начинающего строителя. Такой подход не всегда оправдан. Конечно, существуют бюджетные варианты, о них я также упомяну, которые обходятся недорого.

    Но нужно быть готовым к тому, что служить они будут в разы меньше. И здесь уже следует выбирать, каждый год тратиться на ремонт старой теплицы или сделать один раз и забыть.

    Кроме того архитектура и, как это ни странно прозвучит, назначение теплиц может быть разным. Одно дело, когда вам хочется свежей зелени ранней весной и совсем иное, когда вы собираетесь выращивать овощи или, к примеру, цветы круглый год. Плюс, как известно, высота растений бывает разной, соответственно и размеры конструкций нужно варьировать в зависимости от того, какую культуру вы собираетесь выращивать.


    1. Едва ли не самой распространенной сейчас формой теплиц является арочная конструкция . По моему мнению, это практически идеальный вариант.
      • Во-первых, сборка такого сооружения не представляет особой сложности;
      • Во-вторых, такая теплица собирается по модульному принципу, а значит при необходимости, есть возможность нарастить конструкцию;
      • В-третьих, в ней можно комбинировать высокорослые и низкорослые культуры. И что немаловажно для нашей родины, арочная конструкция очень устойчива к ветрам, плюс на покатых кровлях не держится снег. Не зря большинство серийных моделей делается именно в этой интерпретации;


    1. Односкатная конструкция чаще всего используется в жилых частных домах. Это пристенное сооружение, которое, как правило, обшивается стеклопакетами. Вещь довольно удобная, ведь для обогрева здесь можно использовать отопительную систему дома, достаточно лишь вывести . Такие теплицы имеет смысл строить с любой стороны дома, кроме северной;


    1. Двускатные сооружения считаются классикой. В ширину такие теплицы могут достигать 5м, а длина некоторых моделей доходит до 40 и более метров. Все зависит от вида обогрева, при автономном печном отоплении длина сооружения не может быть больше 15м, а при использовании централизованной тепловой магистрали габариты сооружения могут быть намного больше. Сами конструкции делаются как отдельно стоящими, так и пристроенными к жилому дому;


    1. Так называемая «Голландская теплица », по сути, является одной из разновидностей двускатной модели. От классики она отличается лишь тем, что боковые стены в ней делаются наклонными. Такая конструкция захватывает большую площадь, но в монтаже она сложнее;

    Все удлиненные, вытянутые конструкции принято располагать с севера на юг. Так растения будут получать максимальное количество солнечного света.
    Естественно, никаких деревьев или тенистых, высоких кустарников вблизи быть не должно.


    1. Мне приходилось сталкиваться с еще одной интересной формой, это так называемая пирамидальная конструкция . В основе здесь правильный квадрат, а стены соответственно сделаны в виде треугольной призмы. Хозяева уверяли, что растения там развиваются лучше всего, так как она построена и ориентирована по принципу египетских пирамид. Я не берусь категорично утверждать, правда, это или нет. Но многочисленные документальные фильмы на темы «очевидного невероятного» видимо делают свое дело.

    Сборка наиболее простых и доступных конструкций

    Хотя к теме данной статьи эта информация относится косвенно, но мне кажется, для вас она будет полезна. Дело в том, что по сей день встречаются рассказы о простых и дешевых теплицах на деревянном каркасе. Я через это прошел.

    Цена деревянных сооружений действительно приемлемая и если вы уверенно работаете с древесиной, то собрать такой каркас своими руками будет просто. Но это все сопутствующие детали.

    Самое плохое в таких теплицах то, что они не долговечные. Дерево ведет, оно рассыхается и трескается. Вы только подумайте, относительно тонкий брусок постоянно находится на открытом пространстве, под солнцем, дождями и морозами.


    Высококачественные пропитки и краски использовать нет смысла, они слишком дорогие, а бюджетный вариант защищает лишь отчасти. В результате каждый год требуется довольно серьезный ремонт. Плюс, максимум через 5 лет деревянная теплица приходит в полную негодность.

    Теоретически конечно можно построить теплицу из лиственницы или дуба, да еще потом покрыть ее яхтным лаком. Стоять она будет долго и выглядеть престижно. Но такой вариант обойдется в несколько раз дороже, чем конструкция из профилированной трубы.

    Каркас из поливинилхлорида

    Многие начинающие дачники в погоне за дешевизной пытаются делать каркас теплицы из труб ПВХ. Сам по себе поливинилхлорид материал неплохой и изделия из него достаточно долговечные и надежные. Но есть у них один огромный минус, они жесткие. Кроме того большинство моделей делаются тонкостенными.


    ПВХ изделия не «любят» когда их изгибают, при больших морозах, находясь в состоянии напряжения, они могут даже трескаться. ПВХ хорошо подходит для канализации, холодного водопровода, или вентиляционных каналов.

    В сфере строительства их используют в качестве опалубки для буронабивных свай. Но к теплицам это никаким боком не относится. Поэтому я не рекомендую вам связываться с этим материалом.

    Каркас из полипропиленовой трубы

    А вот уже каркас теплицы из полипропиленовых труб, вариант вполне приемлемый и заслуживающий внимания. Наряду с довольно высокой прочностью полипропилен обладает хорошей эластичностью. Стенка здесь уже намного толще, а главное эти трубы можно спокойно гнуть, создавая арочные конструкции. Плюс, обладая элементарными навыками и специальным паяльником, из этого материала можно спаять крепкий каркас для дверей или форточки.


    Как известно полипропиленовые трубы бывают для холодной и для горячей воды. Различие в том, что горячий вариант имеет дополнительное армирование из стекловолокна или фольги.

    Эта тонкость важна при использовании их по прямому назначению. В нашем же случае разницы нет никакой, поэтому берите трубы под холодную воду, они дешевле. Для справки, холодные трубы помечены, синей полосой, а горячие красной.

    Для зелени и сезонных овощей на своей даче я собираю из полипропилена относительно небольшие и довольно легкие мобильные теплички. Это простейшая, не дорогая, но вполне надежная конструкция.

    Основой такого сооружения является деревянный каркас 3х1,5м. Теоретически такую раму можно собирать из бруска 50х50 мм, но я привык все делать с запасом, поэтому взял квадратный деревянный брус 100х100 мм. В цене разница небольшая, а надежность на порядок выше.

    Для того чтобы такой прямоугольник не перекашивало и он держал правильную форму, брус я соединял при помощи косынок (металлические равнобедренные треугольники с отверстиями под саморезы). Углы я соединял в полдерева, но сосед не стал возиться и в своей теплице соединил их просто встык, в итоге оба варианта с косынками держатся одинаково хорошо.


    Как вы понимаете, каркас будет делаться из полипропиленовых трубок, в данном случае оптимальный диаметр 20 мм. Хотя я видел такого же плана теплички, сделанные из металлической и стеклопластиковой арматуры сечением 10 мм, по стоимости выходит одинаково, так что можно выбирать.

    Согнутые полипропиленовые арки будут вставляться в противоположные бруски вдоль длинной стороны. Для этого нужно будет просверлить в каркасе глухие отверстия примерно на половину толщины бруса, в моем случае на 50 мм.

    Насквозь сверлить не стоит, ребра будут проваливаться. Арки устанавливаются с шагом порядка полуметра. Естественно диаметр отверстий делается таким же, как и у труб — 20 мм.

    Не забудьте снять с труб фаску, так они будут легче входить. В дополнительной фиксации саморезами, уголками или каким либо клеем каркас не нуждаются, ребра и так будут стоять прочно. И потом, мы же делаем разборную, временную, а не стационарную конструкцию.


    Здесь есть один нюанс. На рынке полипропиленовые трубы реализуются по 4м. При такой длине каркас получается высоким и не очень удобным.

    Для полутораметровой ширины основания нужно будет укоротить трубы до 3м. Или сделать базовую раму на полметра шире, то есть не 3х1,5м, а 3х2м.

    Накрывается такая мини-теплица полиэтиленом. Лучше покупать широкое полотно, так чтобы не пришлось делать стыки и нахлесты. Пленку можно крепить степлером, прибивать штапиками или просто прижимать по периметру кирпичами и слегка присыпать грунтом. Я предпочитаю положить несколько кирпичей, так полиэтилен не рвется и его можно использовать впоследствии.


    Чтобы своими руками весной собрать, а осенью разобрать такую тепличку у меня уходит максимум 15 – 20 минут. Плюс к тому весит она не много, при необходимости мы вдвоем с соседом легко переносим свои теплицы куда угодно. На зиму я все разбираю, дерево смазываю отработкой машинного масла и прячу в сарай, что касается полиэтилена и пластиковых трубок, то с ними и так ничего не случиться.


    Как я уже упоминал, перед тем как решиться самостоятельно, сделать каркас для теплицы из профильной трубы, я экспериментировал с более простыми конструкциями. Из той же полипропиленовой трубы у меня стояла высокая полноценная теплица. Себестоимость у нее не высока, а инструкция не намного сложнее, чем выше описанный, переносной вариант.

    Для прочного крепления высокой конструкции на грунте, одного деревянного бруса будет мало. В этом случае вам также нужно будет собрать деревянный каркас, но только не из бруса, а из широкой доски, примерно 40х250 мм. Доски ставятся вертикально и по углам скрепляются металлическими уголками или теми же косынками.

    Для того чтобы вашу тепличку не сдуло, под каждую трубку в землю, по периметру деревянной рамы с интервалом 50 – 70 см, забиваются куски железной арматуры . Общая длина такого колышка 80 см, а забить его в грунт нужно на половину. После того как колышки вбиты, на них надеваются каркасные трубки и дополнительно фиксируются на деревянном каркасе металлическими хомутами, при помощи саморезов.


    Длины одной четырехметровой трубы, не хватает, чтобы сделать арочную теплицу в человеческий рост, поэтому каждый модуль придется собирать как минимум из 2 секторов. В своем варианте, я взял крестовые фитинги, в верхней точке спаял две дуги и дополнительно пустил коньковую горизонтальную направляющую.

    Но для устойчивости, одной верхней коньковой направляющей трубки мало. Мне не хотелось много возиться с пайкой промежуточных балок через такие же фитинги, поэтому я взял прямые трубки и хомутами притянул их к арочному каркасу. Не считая конька, на каждой стороне монтируется минимум по 2 горизонтальные направляющие.

    Что же касается обустройства торцевых стенок, на которых базируется входная дверь и вентиляционная форточка, то их конечно лучше спаять из такой же полипропиленовой трубы и фитингов. Я видел варианты, когда эти конструкции собирались из деревянных брусков, выглядит, мягко говоря, не очень нарядно.


    Не пугайтесь пайки. Паяльник можно взять в аренду, а сам процесс, поверьте, вы освоите за 5 минут. Там нет ничего сложного. На жало с двух сторон устанавливаются нужные насадки и когда паяльник нагрелся, фитинг и трубка одеваются на эти насадки, а через несколько секунд снимаются и плотно соединяются между собой, вот и вся наука.

    Такая теплица может стоять довольно долго, но вся проблема в том, что для ее обустройства подходит только полиэтиленовая пленка. Новомодный поликарбонат очень плохо крепится на полипропиленовом каркасе. Листы сотового поликарбоната более жесткие и упругие, держаться на эластичном полипропилене они не будут. Собственно поэтому я и начал строить каркас для теплицы из профильной трубы.

    Техника сборки каркаса из профильных труб

    Профильными металлическими трубами, согласно ГОСТ 13663-86 принято называть изделия квадратной, прямоугольной, овальной или смешанной конфигурации. Они могут быть холоднокатаными, горячедеформированными, шовными и бесшовными . Но вся эта информация скорее косвенная, для относительно небольшой дачной теплицы, как правило, используется квадратный профиль 20х20 мм и прямоугольный 20х40 мм, сама технология производства здесь не столь важна.

    Кроме того, такие трубы могут быть крашенными, оцинкованными или идти без покрытия. Вот здесь вам уже придется выбирать. Я бы посоветовал, если сборка будет вестись с использованием сварки, брать обычные чистые трубы, ведь по сварочному шву, как краска, так и цинковое покрытие, в любом случае выгорит, и все соединения придется заново окрашивать. Плюс чистая труба стоит намного дешевле.

    В случае же, когда цена не играет слишком большой роли и сборка, будет вестись при помощи болтов и накладных «крабов», можно смело брать оцинкованный материал. Только здесь уже жадничать нельзя, покупать следует исключительно качественный товар. Цинковое напыление от добрых китайских друзей при изгибе может потрескаться, следовательно, весь смысл такой защиты потеряется.


    Что же касается модного нынче порошкового окрашивания, то стоимость этих труб достаточно высока, а главное для наших целей они не подходят. Изначально такое покрытие разрабатывалось для конструирования элементов мебели, то есть для эксплуатации в закрытых помещениях. Плюс крашеные трубы не «любят» когда их гнут.

    Чертежи и расчет конструкции

    Хороший чертеж каркаса теплицы из профильной трубы, это уже половина дела. Здесь вам нужно определиться, будет это арочная, полукруглая форма или стандартный двускатный домик. Для односкатного варианта расчет такой же, как и для двускатного, только с делением пополам по центральной вертикали.


    Коль нас интересует стационарный каркас для теплицы из профильной трубы, то изначально делать его нужно в полный рост, плюс 300 – 400 мм запаса. Иначе сколько она будет стоять, столько вы и все работающие в ней будут вспоминать не злым тихим словом вашу экономию.


    Вначале о расчетах арочной конструкции. Средняя нормальная высота такой теплицы колеблется в пределах 1900 – 2400 мм. Исходим из того, что арка это часть, точнее половина, правильной окружности.

    Из школьного курса вспоминаем формулу вычисления длины окружности L=π*D. Число «π» у нас величина постоянная (3,14), а «D» (диаметр) как известно равен двум радиусам.

    По факту, высота теплицы у нас является радиусом. Если предположить, что она равна 2м, то для такого радиуса длина окружности будет равна L=(3,14*4м)=12,56м.

    Делим это значение пополам и получаем длину изогнутой арки 6,28м. Но здесь есть одна загвоздка. Дело в том, что стандартная длина как профилированных труб, так и листов сотового поликарбоната 6м, следовательно, кусочек в 28 см придется дотачивать, что уже создает проблемы.


    На практике, чтобы «поместиться» в цельную трубу и не создавать себе лишних проблем, высота каркаса должна быть 1850 – 1900 мм. Ширина такой теплицы будет 3,7 – 3,8м, согласитесь, вполне приемлемо.


    Теперь займемся двускатной кровлей. Угол наклона крыши колеблется в зависимости от снеговой, а также ветровой нагрузки. На большей части нашей великой родины он составляет от 30º до 45º. Средняя высота боковых стенок (до начала кровли) находится в пределах 1,7 – 2м.

    Теперь давайте узнаем высоту самой кровли. Пусть, для примера, ширина нашей теплицы будет 2м, а наклон ската 30º. Вспоминаем теорему Пифагора, квадрат гипотенузы в ней равен сумме квадратов катетов.

    Гипотенуза у нас — длина ската. Один катет нам известен, он равен 2м. Теперь снова вспоминаем геометрию, катет, лежащий напротив нашего угла в 30º, должен быть равен половине гипотенузы.


    С этими данными можно составить уравнение: (а=2м); (в=х); (с=2х). Дальше (2х)²=2²+х²; 4х²=4+х²; 3х²=4; х²=4:3; отсюда х=√1,33(3)=1,154м. Это мы узнали длину гипотенузы, следовательно, противолежащий катет будет вполовину меньше в=0,58м. Если принять за высоту боковой стены 2м, то высота теплицы по коньку у нас получается 2,58м.

    Кроме того, дабы дождь меньше попадал на прозрачные боковые стенки, скат нужно делать с напуском от 100, до 300 мм. Согласно нашим расчетом, длина ската с напуском в 300 мм, будет равна 1,45м.

    Все эти расчеты хороши, если вы строите эксклюзивный вариант конструкции. Можно поступить проще, если честно, то свой чертеж каркаса теплицы из профильной трубы я взял из сети, подобного материала в интернете сейчас хватает, причем в свободном доступе.


    Ширина дверного проема, как правило, составляет 700-800 мм. Форточки для вентиляции слишком большими делать не нужно, достаточно 300х500 мм или 500х500 мм, главное чтобы они находились сверху. Если планируется зимняя теплица, то возле входной двери желательно сделать небольшой тамбур, дабы отсечь холодный воздух .

    Обустройство фундамента

    Каркас для теплицы из профильной трубы относится к легким, но капитальным сооружениям и под него нужно делать фундамент. Свайные варианты, типа буронабивного или винтового, здесь не подойдут, так как низ конструкции должен быть надежно защищен, дабы обезопасить растения от заморозков на почве.

    Не пугайтесь, вам не понадобится копать большой котлован и обустраивать тяжелую опалубку. В данном случае достаточно ленточного мелко заглубленного наливного фундамента.

    Когда я заливал свой фундамент, то выкопал траншею на полтора штыка стандартной лопаты. Внизу, порядка 5 – 7 см была засыпана и хорошо утрамбована песчано-гравийная подушка. Сверху я обустроил небольшую опалубку высотой 200 мм, естественно высота самой ленты над землей получилась также 200 мм. Ширина бетонной ленты 300 мм.


    Запомните, легкий мелко заглубленный фундамент, обязательно необходимо армировать. Иначе после первой же зимы силы морозного пучения его выдавят из почвы и он весь потрескается. Арматурный каркас я вязал из прута 10 мм, а промежуточные ячейки, на которых собственно и держался каркас, делал из обычной катанки (стальная проволока 6 мм).

    Для того чтобы было за что зацепить каркас для теплицы из профильной трубы, через каждый метр я бетонировал анкерный болт, хотя по большому счету достаточно было вывести несколько «хвостов» арматуры и привязаться к ним.


    Обратите внимание на углы опалубки, арматура не должна ложиться просто встык. На углах нужно брать двухметровые куски арматуры, гнуть их под 90º и увязывать с основным каркасом. Иначе после зимы углы порвет.

    Когда все сделано, можно приступать к заливке. Первые 2 – 3 дня после заливки нужно будет накрыть монолит мешковиной или любой другой ветошью и следить, чтобы она была постоянно влажная. Вообще период полного схватывания бетона по ГОСТ составляет 28 суток, но по опыту, уже через пару недель можно снимать опалубку и монтировать каркас.

    Несколько слов о способах сгибания труб

    Профильная труба вещь специфическая, просто так ее не согнешь, могут деформироваться боковые стенки, здесь нужен более тонкий подход. А если вы решите отдать предпочтение арочной конструкции, то без изгибания никак. Не считая использования спецтехники, существует 3 народных способа изгибания профильной трубы своими руками.

    Скажу честно, не все они хороши, но знать о них будет не лишним:

    1. Для первого способа вам потребуется как минимум болгарка и сварочный аппарат, причем навыки сварщика должны быть прочные. Смысл заключается в том, чтобы болгаркой с заранее рассчитанной частотой сделать ряд надрезов на всю поперечную глубину трубы, целой остается только задняя стенка. Ширина и частота надрезов варьируется в зависимости от необходимого радиуса изгиба, чем больше радиус, тем шире и чаще должны быть надрезы. После этого труба сгибается до полного смыкания между стенками надрезов и эти швы завариваются. Получается не очень красиво, но достаточно прочно, плюс энергии и времени уходит море;

    1. Следующий способ довольно сомнительный. Труба сначала затыкается деревянной заглушкой с одной стороны, после чего в нее наливается вода и затыкается такой же заглушкой с обратной стороны. Далее ее нужно выставить на мороз и как только вода слегка схватится, начинать гнуть трубу, опираясь о какой-нибудь полукруглый шаблон, к примеру, о железобетонное кольцо для колодцев. Лично у меня этот способ вызывает большие сомнения. Если не рассчитать время, вода замерзнет и трубу как минимум разопрет, а как максимум разорвет;
    2. Для третьего способа понадобится чистый, просеянный и прокаленный на огне речной песок. Как и в случае с водой, забивается заглушка, вовнутрь засыпается песок и закрывается вторая заглушка. Гнуть нужно также опираясь на округлый шаблон. Мы с соседом пробовали так гнуть трубы, способ конечно рабочий, но о какой-либо точности изгиба говорить не приходится. Если вам нужна одна арка, то он пройдет, но если их нужен десяток, то сделать все одинаковыми маловероятно.


    При возведении своей теплицы арочного типа, я не стал морочить себе голову народными методами и сделал проще. Практически на любой металобазе есть трубогибы для профильных и обычных труб.

    Когда товар был выбран, отсортирован и оплачен в кассе, я нашел человека ответственного за эту технику, объяснил ему что мне нужно, оставил чертежи, образно говоря, дал «на бутылку» и через час мой заказ был готов. Услуга недорогая, а времени и сил экономится масса.


    С изгибанием прямых модулей двускатной или односкатной конструкции все гораздо проще. Этот способ в какой-то степени напоминает первый вариант арочного изгибания.

    Определившись с углом наклона и разметив трубу, вам нужно болгаркой вырезать из нее три треугольных сектора. После этого, оставшаяся целой задняя стенка изгибается и швы завариваются. Как показано на схеме. Здесь главное не ошибиться с размерами вырезанных секторов.

    Сборка теплицы

    Сначала нам нужно сварить и закрепить на закладных анкерах стартовую горизонтальную трубу по периметру фундамента. Это основа, на ней все будет базироваться. Я рекомендую для сборки использовать электросварку.


    Алгоритм сборки на болтах и «крабах» примерно такой же, но возиться придется минимум в три раза больше. Не забудьте поверх ленты фундамента положить на гудрон 2 – 3 слоя рубероида, такая гидроизоляция обезопасит трубу от гниения снизу и будет служить дополнительным уплотнением.

    Сам монтаж начинается с установки первого вертикального модуля с дверью. Как в двускатной, так и в арочной конструкции он, помимо нижней фиксации к закладной трубе, прихватывается сваркой к двум боковым, наклонным распоркам. Иначе на старте он держаться не будет. Аналогично устанавливается противоположный, крайний модуль с форточкой.


    Крайние вертикальные опоры у нас есть, теперь можно переходить к горизонтальным связям. Первой приваривается или прикручивается коньковая балка. Далее, поочередно устанавливаются и привариваются по бокам и сверху к коньковой балке внутренние, промежуточные вертикальные модули. Металлические трубы вещь прочная и надежная, слишком часто устанавливать модули не стоит, как правило, они монтируются с шагом 1м.

    Последними монтируются горизонтальные связи, которые служат не только для увеличения прочности конструкции, но еще и для фиксации на них листов сотового поликарбоната. Как правило, для несущих балок берется профилированная труба 20х40 мм, а для горизонтальных связей и прочих вспомогательных упоров, используется труба 20х20 мм.


    Кстати, горизонтальные связи в двускатной конструкции нужно монтировать с отступом порядка 100 мм от углов каркаса. Впритык делать нельзя, вам на них еще навешивать сотовый поликарбонат.

    Еще хотелось бы дать пару советов по покупке готовых заводских каркасов. Прежде всего, запомните, что чем меньше разъемных соединений, тем прочнее будет конструкция.

    Лучше чтобы дуги были цельные, а прямые двускатные конструкции складывались из готовых сваренных модулей. Минимальная толщина стенок трубы 1,2 мм. А максимальное расстояние между стойками 1м.


    Вывод


    Изготовление теплицы из профильной трубы потребует от вас навыков работы с металлом и сваркой. Такая теплица прослужит долгие годы в любых погодных условиях. Теплица может работать круглый год, если обеспечить её отоплением, или же начиная с конца февраля - начала марта, практически до первых осенних заморозков.


    Материалы:

    • профильная труба 20х40 мм (20х20 мм);
    • сотовый поликарбонат толщиной минимум 6 мм;
    • Н-образные стыковочные планки;
    • комплект шайб для крепления поликарбоната;
    • дверные навесы точеные;
    • кровельные саморезы на 19 мм;
    • термошайбы для поликарбоната;
    • электроды 2,5–3 мм;
    • отрезные и шлифовальные диски;
    • грунтовка три в одном;
    • несколько кирпичей, бетон.

    Крыша теплицы будет полукруглой, с невысокими боковыми стенами. Каркас собирается сваркой, а поликарбонат крепится саморезами к каркасу. Высота конструкции будет 1,8 м. Дуги теплицы располагаются так, чтобы листы поликарбоната стыковались на дугах. Для уплотнения стыков между листами используются Н-образные планки. Теплица стационарная, поэтому концы каркаса следует забетонировать. Используя малозаглубленный ленточный фундамент под всей конструкцией дополнительно изолируется почва внутри теплицы от окружающей среды.

    Подготовка элементов каркаса

    Каркас теплицы составляется из ряда параллельных дуг профильной трубы, как показано на рисунке.


    Вертикальный участок берётся размером 0,5 м. На высоту дуги остается 1,3 м, это будет радиус закругления, по которому можно вычислить длину сектора: L= 3,14*1,3 = 4,1 м. Добавив к результату один метр на вертикальные участки с обеих сторон и по 0,5 м для заглубления, получите общую длину трубы для каждой опоры, равную 6 м, что соответствует стандартной длине, и резать их не придётся.


    Разметьте материал и ставьте метки маркером в местах, где требуются надрезы. С каждой стороны отмерьте по 0,45 м - это участки заглубления в грунт. Теперь еще по 0,5 м - это вертикальные стенки теплицы.


    Прорезы делайте с широкой стороны трубы, прорезая и две узкие. Четвертую сторону не режьте. Форма прорези должна быть в виде клина, как показано на рисунке. Изогните заготовку в сторону надрезов.


    Лучше всего подготовить ровный участок земли и распределить по нему колышки по форме будущей заготовки. Так будет легче соблюсти одинаковую форму всех элементов каркаса.

    В результате должна получиться дуга с двумя параллельными друг другу прямыми отрезками трубы - будущими вертикальными стенками. Прихватите прорезы сваркой с одной стороны, затем с другой, а потом полностью проварите и зачистите швы. На оба конца каждого элемента приварите перпендикулярно небольшой отрезок трубы, который будет выступать в роли опорной подошвы.


    Дуги из профилированной трубы можно согнуть с помощью трубогиба . Результат будет заметно лучше выглядеть, повысится прочность конструкции и существенно уменьшатся траты времени и средств за счет устранения большей части сварочных работ.

    Таким же образом изготовьте необходимое количество дуг, в зависимости от длины теплицы. Изготавливая компоненты, проверяйте их идентичность наложением друг на друга. У всех элементов желательно окрасить полметра от края на каждой ноге, чтобы защитить металл от коррозии перед дальнейшей установкой.

    Установка каркаса

    В выбранном месте выройте две ямы глубиной 50 см. На расстоянии друг от друга, равном получившейся ширине теплицы - 2,6 м. На дно ямы уложите кирпич. Установите дугу и зафиксируйте её в вертикальном положении, проверяя позицию с помощью пузырькового уровня. Залейте ямы бетоном, хорошо трамбуя его штыкованием.


    1. Опорная нога дуги. 2. Кирпич. 3. Бетон. 4. Грунт


    Расстояние между первой и второй опорой выставьте равным 95-100 см. Последующие опоры располагаются на расстоянии 105 см друг от друга. Между предпоследней и последней опорой должно быть так же 95-100 см, как и в начале. Размеры указаны между серединами профиля опоры.


    Чтобы не бегать постоянно с рулеткой, подготовьте заранее несколько реек длиной 101 см, чтобы их можно было упирать в торец между опорами.

    Расстояния между дугами указано с учетом стандартной ширины полос поликарбоната - 1,05 м, чтобы стыки приходились на середину профиля. Учтена ширина перемычки H-образной стыковочной планки и запас для компенсации теплового расширения.

    Контролировать высоту всей конструкции можно, положив сверху дуг отрезок профильной трубы и уровень.

    На высоте пяти сантиметров от грунта, с учётом горизонтальности участка, между дугами, с обеих сторон теплицы, вварите перемычки для жёсткости. Для равномерной поддержки поликарбоната перемычки желательно расположить также в начале изгиба дуги в верхней точке и посередине между ними. Для этих перемычек проще использовать уголок с полками 20х20 мм.

    Основа теплицы готова.

    Заделка торцов теплицы и установка двери

    На высоте пяти сантиметров от грунта, приварите полку к дугам на торце теплицы, противоположном входу в неё. На высоте один метр от приваренной трубы приварите еще один отрезок. Соблюдайте плоскость для закрепления поликарбоната.


    Со стороны входа в теплицу установите, ориентируясь по центру, две вертикальные трубы на расстоянии друг от друга, равном желаемой ширине двери, например 950 см. Верхний край этих стоек приварите к дуге, а низ забетонируйте по уровню грунта.

    Между опорами дверного проёма вварите горизонтально перемычку по желаемой высоте двери. Справа и слева дверного проёма закрепите, на расстоянии пяти сантиметров от грунта горизонтальные отрезки трубы, а также на высоте одного метра.


    Дверь теплицы изготовьте из профильной трубы, сварив рамку соответствующего размера. Размер рамки двери на два сантиметра по ширине меньше получившегося дверного проёма.

    Выберите высоту двери таким образом, чтобы сверху остался зазор между проёмом в один сантиметр, а внизу дверь не цеплялась за грунт. В прямоугольнике вварите диагональ для жесткости.


    Рамку на петлях приварите в проём. Приварите металлические стопоры ограничения открытия двери теплицы внутрь.

    Все элементы каркаса обязательно окрасьте.

    Обшивка поликарбонатом

    Измерьте необходимую длину листа из-под нижних перемычек между дугами с учетом напуска в 2–3 см. Снимите защитную пленку с поликарбоната. Прикрутите край листа поликарбоната к нижней перемычке с одной из сторон теплицы. Помните, что лист необходимо прикручивать стороной, на которой была защитная плёнка, на улицу. Если защитная плёнка с двух сторон листа, то обратите внимание на маркировку UV на самом листе. Крепить лист необходимо маркировкой вверх, чтобы слой защиты от ультрафиолета оказался снаружи. Плёнку с поликарбоната можно удалить и после монтажа, но сделать это нужно обязательно.


    Для крепления поликарбоната к каркасу теплицы используйте специальный саморез со сверлом на наконечнике, а также термостойкие шайбы для сотового поликарбоната. Шайбы специально разработаны для этого материала и обеспечивают полную защиту крепления и эстетичный внешний вид конструкции.

    В каждой точке крепления вначале специальной коронкой или широким сверлом высверливается отверстие в поликарбонате под соответствующий размер втулки термошайбы. Далее вставляется шайба, засверливается и закручивается саморез в профильную трубу. В завершении крепёж закрывается специальным колпачком.


    Монтаж листов поликарбоната начинайте со второй опоры и далее, выравнивая материал строго по серединам профиля. Последними закрепляйте листы по краям, их края примерно по 5 см будут выступать за крайние опоры, формируя козырёк.

    Чтобы не перекручивать материал и постоянно контролировать его позицию используйте быстрозатяжные струбцины. Для первого листа потребуется не менее шести струбцин. Все последующие полосы поликарбоната будут одной стороной удерживаться стыковочной планкой, что существенно облегчит процесс.


    Альтернативой саморезам и шайбам может стать полоса оцинкованной стали которой схватываются по стыку листы сотового поликарбоната

    Поликарбонат ориентируется так, чтобы внутренние каналы были направлены вдоль опорных дуг, чтобы конденсат, образующийся внутри, мог беспрепятственно стекать по бокам вниз.

    Стараясь, плотно и ровно уложить поликарбонат по поверхности каркаса прикрутите его к профилю, постепенно двигаясь сначала вверх, а затем вниз. Расстояние между саморезами - 20–30 см.

    Стыковочная планка имеет перегородку и, прикручивая второй лист, нужно отступить от первого на величину немного большую толщины этой перегородки, для компенсации теплового расширения.


    Вставьте край листов в пазы планки. Последний лист вымеряйте кроме того по ширине, в зависимости от длины теплицы. Оставьте напуск пять сантиметров.

    Приставьте лист поликарбоната к дальнему от входа торцу, отметьте маркером контур и вырежьте выкройку. Если не хватает ширины листа, ставьте стыковочную планку и добавляйте кусок поликарбоната. Крепите поликарбонат к ранее приваренным горизонтальным планкам и к торцу дуги.



    Аналогичным образом покройте поверхность торца с дверью. Обратите внимание, чтобы по краям двери остался зазор. Зазор необходим для свободного перемещения двери в проёме. Теперь теплица готова.